Հին աշխարհի հմայքը

Ենթարկվելով Թեհրանի և Յազդի ջերմությանը և հարուստ ավանդույթին:

Վերելք դեպի արևելք. Գիշերը Թեհրան քաղաքը շրջապատված էր Ալբորզ լեռներով: (Աղբյուրը `Thinkstock պատկերներ)

Առաջին բանը, որ հաստատում եք Թեհրան վայրէջք կատարելուն պես, այն է, որ այն ամենը, ինչ լսել եք իրանցիների բացառիկ քաղաքավարության և ջերմության մասին, ճշմարիտ է: Այդ երկրում անցկացրած շաբաթվա ընթացքում ես ոչ մի ծպտուն չհանդիպեցի: Ամբողջ ճանապարհին ժպիտ էր: Երկրորդը մի փոքր ավելի բարդ է ստացվում: Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում դրես -կոդն ուրախությամբ այնքան էլ դրակոնիկ չէ, որքան, ասենք, Սաուդյան Արաբիայում: Այն նշում է, որ պետք է համեստ լինել բոլոր ժամանակներում, իսկ գլուխը պետք է ծածկել: Հնդիկի համար այդ ամենը բավական պարզ է: Մեր desi salwaar-kameez- ը կամ երկար կուրտայի և շալվարների համադրությունը, լավ է աշխատում: Եվ ձեր ստանդարտ դուպատան հիանալի համարժեք է որպես գլխի զգեստ, բայց, այ, ինչպես ես պայքարեցի դրա հետ. Ես շատ ժամանակ եմ անցկացրել Իրանում ՝ միայն գլուխս փոխելով հանդերձանքը:

Մյուս լոտը, բնականաբար, ծախսվեց մութ դահլիճում: Որպես Թեհրանի կարճամետրաժ ֆիլմերի 33-րդ միջազգային փառատոնի հինգ հոգանոց ժյուրիի մաս, մեր աշխատանքը 78 ֆիլմ դիտելն էր ՝ զրոյից այն ֆիլմերի համեմատ, որոնց մենք կարող էինք պարգևատրել: Առաջին հաճելի անակնկալը եղավ մեր ցուցադրությունների անցկացման վայրով: Փոխանակ աշխույժ առևտրի կենտրոնի ՝ իր բազմաթիվ թատրոններով, ժյուրիի նիստերը նշանակված էին լսարանով ՝ անմիջապես Ապակու թանգարանի գեղեցիկ շենքի հետևում: Այն կոչվեց, համապատասխանաբար, Աբաս Քիառոստամիի անվան հուշամեդալ կինոթատրոն ՝ ի պատիվ այս տարվա սկզբին մահացած իրանցի մեծ ռեժիսորի: Այն, որ նա շատ սիրված հեղինակ էր, ակնհայտ էր մեր շուրջբոլորը. Փառատոնը ցուցադրում էր նրա ստեղծագործության հետադարձ հայացքը, և նրա անունը հնչեց Թեհրանի կինոյի մարդկանց հետ ունեցած բազմաթիվ զրույցներում:

Թեհրանը շրջապատված է լեռներով, և ձմռան բարձր վայրերում կարող է սաստիկ ցուրտ լինել, բայց նոյեմբերի կեսերին եղանակը մեղմ է: Մենք գտնվում ենք քաղաքի կենտրոնում, որը տանջալից դանդաղ երթևեկության և դիզելային արտանետումների բզզոց է: Մեր տաքսու վարորդը երաժշտություն ունի, և դա 60 -ականների և 70 -ականների ամերիկյան թոփ երգերի հավաքածու է: Թեթև թրաֆիքինգի ենթարկված Թեհրանի միջից ճայթռող երաժշտական ​​համակարգից դուրս թափվող իմ կրակը փորձ է:

Հին քաղաք Յազդ արևածագի լույսերի ներքո: (Աղբյուրը `Thinkstock պատկերներ)

Մենք զբոսաշրջիկներ ենք դառնում հնագույն Յազդ քաղաքում ՝ Թեհրանից 50 րոպե հեռավորության վրա գտնվող ինքնաթիռով: Մենք վայրէջք ենք կատարում երեկոյան ժամը 10-ի կողմերը, պայուսակները գցում Hotel Garden Moshir հյուրանոցում ՝ իր նռան ծառերով և շողշողացող շատրվաններով և ուղևորվում ենք գյուղ ՝ մոտ 45 րոպե ավտոբուսով հեռավորության վրա: Յազդը անապատ քաղաք է, և թվում է, թե այն գտնվում է ոչ մի բանի եզրին. Փայլում են ավազաթմբերը, լուսինը այնքան պայծառ է և աստղադիտակի միջով այնքան մոտ, որ իսկապես նման է դոդի կատիի: Մենք քայլում ենք դեպի Սասանյան ժամանակաշրջանի ստվերային քարավանատուն, որը նախկինում ուղտերի և վաճառականների համար կանգառ էր: Կառույցն այժմ զբոսաշրջային գրավչություն է ՝ իր Ali-Baba-and-40-Thieves մթնոլորտով, ցածր մահճակալներով `ծածկված մաշված, բայց խճճված հյուսված գեղեցիկ գորգերով և սև թեյի բարձր գոլորշու թեյնիկներով:

Յազդն այնքան հայտնի չէ, որքան Իշֆահանը կամ Շիրազը, բայց մենք անմիջապես ենթարկվում ենք նրա գրավչություններին: Մենք փաթեթավորում ենք այն. Իրանի ամենաազդեցիկ մզկիթներից մեկը `իր բարձր մինարեթներով, աշխույժ շուկա, որը շրջապատում է Ամիր Չախմաքի համալիրը (մենք արագ վերցնում ենք յազդիի բամբակյա գեղեցիկ ներկեր և գույներ), ջրի թանգարան, քամի: -բռնող (կառույց, որն օգտագործում է քամին ջուրը սառեցնելու համար, որն ավելի շատ շրջանառվում է ալիքներով `շենքերը սառեցնելու համար) և հանրահայտ զրադաշտական ​​կրակի տաճարը:

Լուսավորված Ամիր Չախմաք մզկիթի ճակատը, որը գտնվում է նմանատիպ անվան հրապարակում, Իրանի Յազդ քաղաքում: (Աղբյուրը `Thinkstock պատկերներ)

Հետո մենք պտտվում ենք դեպի Թեհրան և թռչում թանգարանները. Ապակու թանգարանն իր ապակե զարդերի և սպասքի, ամանների և սափորների զարմանալի տեսականիով, Արվեստի թանգարանը, որն ակնթարթորեն դիտում է ինչպես հին, այնպես էլ ժամանակակից արվեստը `ոսկերչական իրերը: Թանգարան, որտեղ կարող եք կուրանալ բոլոր թանկարժեք գոհարներով: Թեհրանը նաև այն մթնոլորտային որոշ սրճարանների կենտրոնն է, որտեղ ես եղել եմ. աղցանները, բուրգերները, մակարոնեղենը սրտանց են, և դրանք կարող եք լրացնել ոչ ալկոհոլային գարեջուրով (Իրանում ալկոհոլ չկա), կամ «դող» կոչվող անանուխ մածունի ըմպելիքով (շատ նման է մեր շոգեխաշածին):

Քայլում ենք դեպի մարդաշատ գլխավոր շուկան և նրա միջանցքները ՝ իր փոքրիկ խանութներով: Ես մրմնջում եմ մի քանի թարմ թուզ և երիտասարդ նուշ, ընտրելով ընկույզների հարստություններից ՝ կույտերի վրա: Եվ հետո մենք շարժվում ենք դեպի Սիփահ Սալար ՝ ձեռագործ կոշիկի խանութների շարքերով: Ես գնում եմ երկու զույգ, փաթեթավորում եմ դրանք իմ ուռուցիկ տոպրակի մեջ ՝ տնքալով չորացրած մրգերով և միթայի տուփերով, որոնք նման են մեր ունեցածին և միանգամայն տարբերվող, և իրանական որոշ թանկարժեք զաֆրանը շտապ գնեց օդանավակայանում և քմծիծաղ տվեց տուն վերադառնալիս: .