Սնունդ մտքի համար. Դելիի ճաշարաններից շատերը բուֆետ են մատուցում, ոչ թե տավարի միս

Բացի հինգ աստղանի ռեստորաններից, որոնք տավարի միս են ներմուծում, սննդի հաստատությունների մեծ մասը փոխհատուցում է ավելի մատչելի գոմեշով

Թեև Դելիի մսի շուկան այնքան էլ խիստ կարգավորված չէ, որքան Մահարաշտրայում, այն նույնպես ամենահետևողականը չէ:

Որպես խոհարար՝ Վիկրամ Խաթրին՝ Guppy by Ai-ից, կցանկանար աշխատել տավարի մսի հետ, բայց նա ընդունում է, որ դա թեժ թեմա է, հատկապես Դելիում՝ երկրի մայրաքաղաքում և նյարդային կենտրոնում: Երբ նա գնաց Պունա՝ թռուցիկ բացելու համար, նա պետք է ապահովեր, որ իր մատակարարից կնիքված վկայական է ստացել՝ հետևելով Մահարաշտրայի կողմից տավարի մսի վաճառքի և սպառման վերջին արգելքին և գոմեշներին մորթելու արգելքին, բացառությամբ ասիական ջրերի բազմազանության, ինչը թույլ է տալիս. վատ գնահատված կարաբիֆը: Թեև Դելիի մսի շուկան այնքան էլ խիստ կարգավորված չէ, որքան Մահարաշտրայում, այն նույնպես ամենահետևողականը չէ:

Եթե ​​դուք զանգահարեք մատակարարին և խնդրեք միսը, նա կասի, որ ունի բհեզա: Կախված պահանջարկից և առաջարկից՝ դուք ստանում եք կա՛մ գոմեշ, կա՛մ կարաբիֆ: Դա մի բան է, որը չի փոխվել վերջին 10 տարիների ընթացքում: Մի քանի տարի առաջ դուք կարող էիք մի անգամ տավարի միս ստանաք կապույտ լուսնի վրա՝ Բանգալորից կամ Կալկաթայից, բայց հիմա, թեմայի զգայուն բնույթի պատճառով, դա խիստ «ոչ» է, ասում է Խաթրին: Աբհիշեկ Պատնայիկը, ով համասեփականատեր է The Hungry Monkey-ի և Ploof Delicatessen-ի և ռեստորանի համասեփականատերն է, որը մանրածախ գոմեշի (ոչ տավարի) վաճառքի է հանում գուրմաններին, ավելացնում է. Դա գոմշի կամ կարաբիֆ է; լինի դա բացահայտ ասեն, թե պիտակավորեն որպես «Փափուկ»:

Դիտեք նաև՝ The Big Beef Debate

Իրոք, փափկամիսի հետ կապված խնդիրը, որը կարող է շփոթեցնել խոհարարական նորեկներին, այն է, որ այն վերաբերում է մսի կտորին և ոչ թե դրա իրական բնույթին: Հավի մսի մեջ նշվում է որպես գերագույն, փափկամիսը բառացիորեն վարդագույն և կարմիր մսի, ներառյալ խոզի, տավարի և գոմեշի մեջքի ամենանուրբ մասն է: Դելիում և նրա սահմաններից դուրս մի քանի ռեստորաններ ընդունեցին nom de guerre անվանումը, որպեսզի խուսափեն բացասական ենթատեքստերից և իրենց ճաշկերույթներին բարեպաշտական ​​զգացում տրամադրեն: Ավելի հաճախ, քան ոչ, ձեր ունեցած փափկամազը կոտրվում է գոմեշի ուսից, ասիական կամ այլ կերպ:

Le Bistro Du Parc-ի սեփականատեր Նաինա դե Բուա-Ժյուզանը մի փոքր այլ կերպ է վերաբերվում թեմային: Մենք երբեք տավարի միս չենք մատուցել, չնայած ֆրանսիական ռեստորան ենք: Մենք օգտագործում ենք բացառապես գոմեշ, և դա պայմանավորված է նրանով, որ միսը համեղ է և գեղեցիկ հյուսվածքով: Մենք երբեք տավարի միս հայթայթելու կարիք չենք զգացել։ Իսկապես, ես պետք է համոզեմ մեր հաճախորդներից շատերին, ովքեր ցանկանում են միայն տավարի միս, փորձել բուֆետը՝ հազվագյուտ կամ միջին: Եթե ​​չափից շատ եփեք, այն դառնում է կոշտ և կաշվե ձև, ասում է նա՝ հավելելով, որ իր ամուր հավատը լոկավարիզմի նկատմամբ ևս մեկ պատճառ է, որ նա խուսափում է մսից:

Ինչպես իրականում անում են բոլոր առանձին ռեստորանները, մայրաքաղաքում տավարի միսը կոշեր չէ: Տավարի միս կարող եք պատվիրել Բանգալորից, որտեղ սպանդը օրինական է, բայց առաքում են միայն 100 կգ պատվիրելու դեպքում։ Ոչ մի առանձին ռեստորան չունի այդքան միս պահելու հնարավորություն: Իրոք, շատ հյուրանոցներ չեն անում: Ահա թե ինչու նրանք իրենց տավարի միսը շատ ավելի փոքր քանակությամբ ներմուծում են արտերկրից, ասում է Աբհիշեկ Պատնաիկը, ով համասեփականատեր է The Hungry Monkey-ի և Ploof Delicatessen-ի և Restaurant-ի, որը մանրածախ գոմեշի (ոչ տավարի) վաճառում է գուրմաններին:

Նա ավելացնում է, որ Ճապոնիայից և Շոտլանդիայից նման երկրներից ներմուծվող տավարի մսի արգելիչ արժեքը, որը հասնում է տասնյակ հազարների մեկ կիլոգրամի դիմաց, ևս մեկ պատճառ է, որ առանձին մարդիկ հրաժարվում են տավարի մսից: Եվ թեև հինգ աստղանի հյուրանոցները կարող են սպասարկել Անգուսին կամ Վագյուին, նրանք դեռևս հավաստագրերի կարիք ունեն դա անելու համար: Այսպիսով, իրոք, գոնե Դելիում տավարի մսով տավարի միս չկա: