Ո՞վ է տեղափոխել իմ Բոմբիլը:

Վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում Հնդկաստանի արևմտյան ափի երկայնքով գերձկնորսությունը նշանակում է, որ ծովամթերքի պաշարները զգալիորեն սպառվել են. գալ մուսսոն, խնդիրը սրվում է ձկնորսության արգելքով

Անձրևային սեզոնն այն է, երբ ձվադրում են ձկների մի քանի տեսակներ. Էկոհամակարգերը և ձկնորսների ապագա ապրուստը պաշտպանելու համար Հնդկաստանի ափամերձ հատվածում ձկնորսության սեզոնային արգելք կա:

Շատ մումբայկացիներ կնախընտրեն տեսնել տպավորիչ տգեղ Բոմբեյ Բադին կամ Բոմբիլին իրենց ափսեի մեջ, քան ծովում: Երբ մարինացվում է համեմունքներով և տապակվում, ձուկը դառնում է հյութալի ուտեստ, որը կոչվում է Bombil Fry: Դրսից խրթխրթան և փափուկ ու յուղալի, երբ այն պատռես, Մումբայյան այս դելիկատեսը կարելի է գտնել ծովամթերքի ռեստորաններից շատերում: Բայց ձուկը գնալով ավելի դժվար է գտնել Մումբայի ծովերում, մի խնդիր, որը հատկապես ակնհայտ է այս տարվա երկարաձգված անձրևների սեզոնի ընթացքում: Եկե՛ք մուսսոն, տեղում ձուկ գնելը գլխացավանք է Մումբայի ծովամթերքի ռեստորանների համար: Անձրևային սեզոնն այն է, երբ ձվադրում են ձկների մի քանի տեսակներ. Էկոհամակարգերը և ձկնորսների ապագա ապրուստը պաշտպանելու համար Հնդկաստանի ափամերձ հատվածում ձկնորսության սեզոնային արգելք կա: Միայն ավանդական ձկնորսներին թույլատրվում է դուրս գալ փողոց, բայց փոթորկոտ ծովերն ազդում են այն ամենի վրա, ինչ նրանք կարող են բերել, և նրանց որսը սովորաբար բաղկացած է անչափահասներից:

Ծովամթերքի արդյունաբերությունն ավելի մեծ խնդիրներ ունի, քան մուսոնային ձկնորսության արգելքը։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում, ըստ Սանտոշ Սինգհի՝ Malvani ծովամթերքի խորհրդանշական Gajalee ցանցի գործառնությունների մենեջերի, ծովամթերքի շատ տեսակների հասանելիությունը նվազել է և, համապատասխանաբար, գներն աճել են: Ութ տարի առաջ Pomfret-ն արժեր 300-400 ռուբլի մեկ կգ-ի համար: Այժմ այն ​​կազմում է մինչև 1100-1200 ռուբլի մեկ կգ-ի համար: Ընդհանուր որսը մնացել է նույնը 1995 թվականից սկսած՝ Մահարաշտրայում տարեկան մոտ 3,40,000-ից 3,70,000 տոննա, մինչդեռ սպառումն աճել է: Իր վերջին վիճակագրության մեջ Կենտրոնական ծովային ձկնորսության գիտահետազոտական ​​ինստիտուտը (CMFRI) արձանագրել է, որ 2014 թվականին նահանգում որսացել է 344,648 տոննա:

Ցավոք սրտի, ծովը նույն արագությամբ չի համալրում որսը։ CMFRI-ի ուսումնասիրության համաձայն՝ Bombil-ը և Pomfret-ը վերջին տասնամյակում նվազել են յուրաքանչյուրը 25 տոկոսով: Նույն ժամանակահատվածում շնաձկներն ու ճառագայթները նվազել են 28 տոկոսով, իսկ ծովախեցգետինները՝ 35 տոկոսով։ Վերջին 30 տարվա ընթացքում նույն քանակությամբ որս է բերվել, կարելի է վերագրել մեքենայացված նավակների և թրթուրների աճին, ձկնորսության ավելի բարդ տեխնոլոգիաներին, ձկնորսության ավելի երկար ճանապարհորդություններին և ձկնորսների տեղաշարժին նախկինում ձկնորսություն չունեցող տարածքներ: Բհարաթ Մահթանին՝ CastleRock-ի հիմնադիրը, որը Հնդկաստանում ծովամթերքի առաջատար արտահանողներից և մատակարարներից մեկն է, ասում է. «Վերջին հինգ տարիների ընթացքում մեր որսը նվազում է: Չափից ավելի որսը տարեցտարի դժվարացրել է նույն քանակությամբ որսի պահպանումը:

ակվարիումի բույսեր, որոնք ծաղկում են ջրի տակ

Իսկ ձկները, երբ դրանք բերվում են, այն որակի չեն, որ պահանջում են ռեստորանները: Ավելի մեծ ձկների տոկոսը, որոնք օգտագործում են ռեստորանները, նվազել է։ Շուկաները հաճախ լցվում են աղբատար ձկներով կամ ավելի փոքր նմուշներով, որոնք բռնված են տրոլերի ցանցերում: Սրանք այն ձկներն են, որոնք բազմօրյա թրթուրները հաճախ կամենալով հետ են նետում ծովն իրենց ճանապարհորդության առաջին օրերին՝ ավելի մեծ որսի համար տարածք ստեղծելու համար: Ավանդական ձկնորսները, ովքեր ծով դուրս չեն գալիս, հաճախ մնում են նաև ավելի փոքր ձկներով: Սակայն ռեստորանները հաճախ մերժում են նման պաշարները:

Երբ մարինացվում է համեմունքներով և տապակվում, ձուկը դառնում է հյութալի ուտեստ, որը կոչվում է Bombil Fry:

Երբ թարմ արտադրանքը հասանելի չէ, մենք դրանք չենք ներառում մեր ճաշացանկում, ասում է խոհարար Ուդիպան Չակրավարթին Taj Palace-ի Konkan սրճարանից: Ծովամթերքի հայտնի ռեստորանները՝ Trishna, Gajalee, Mahesh Lunch Home և Konkan Cafe, պնդում են, որ իրենց հաջողությունը կախված է հյուրերին թարմ, ավանդական, տնային ոճով սնունդ տրամադրելու իրենց կարողությունից:

Մումբայի մուսսոնի ժամանակ ձկների անբավարարությունը փոխհատուցելու համար շատ ռեստորաններ ամեն օր թարմ ձուկ են առաքում արևելյան ափից, որտեղ ձկնորսության արգելքը սկսվում և ավարտվում է ավելի վաղ: Մումբայում հունիսի 1-ից հուլիսի 31-ն է: Արգելքի ժամկետը նույնն է ամբողջ արևմտյան ափի համար, որպեսզի ձկնորսները չներխուժեն հարևան պետությունների ջրերը, քանի դեռ նրանց արգելքը գործում է, ասում է ձկնորսության և կաթնամթերքի գլխավոր քարտուղար Բիջայ Կումարը: Զարգացում. Արևելյան ափի ձկնորսության արգելքը ուժի մեջ է մտնում ապրիլի 15-ից մայիսի 29-ը։

Սակայն մուսոնների ժամանակ ծովամթերքի ներմուծումը նաև հանգեցնում է գների բարձրացմանն այս ռեստորաններում, ինչպիսին է Տրիշնան, որտեղ մենեջեր Պարանաթ Սքուկյանը ասում է, որ գները բարձրանում են 20-25 տոկոսով: Mahesh Lunch Home-ը նույնպես դժվարանում է բավարարել տեղական շուկաներից իր պահանջները մուսսոնի ժամանակ: Մումբայից մենք սովորաբար ստանում ենք սուրմայ, ռավաս, տիկին ձուկ և բանգդա (հնդկական սկումբրիա): Չնայած մուսոնների ժամանակ ձկնորսության արգելք կա, դա չի նշանակում, որ բոլորը հետևում են դրան: Մենք ապավինում ենք վաճառողներին, որոնց պարտականությունն է ստանալ այն ամենը, ինչ մեզ կարող է անհրաժեշտ լինել, ասում է Ռաֆայելը: Գաղտնիք չէ, որ Մումբայի ափերից ապօրինի թրթուրներ են գործում։

Գաջալին նաև ծովամթերք է ստանում Մանգալորի իր մասնաճյուղից, բացի ձկներով թռչելուց Վիսախապատնամից:

Ռեստորանները, ինչպիսին է Konkan Cafe-ն, պետք է պահպանեն բազմաթիվ մատակարարների բազա՝ որսի փոփոխականության պատճառով: Konkan Cafe-ն ունի նաև մեկ այլ աղբյուր Մանգալորի Թաջում, որը կապեր ունի այնտեղի տարբեր մատակարարների հետ: Ծովախեցգետինները հիմնականում բերվում են Չեննայից և Կերալայից: Գաջալին նաև ծովամթերք է ստանում Մանգալորի իր մասնաճյուղից, բացի Վիսախապատնամից ձկներով թռչելուց: Այնուամենայնիվ, շատ տարիներ նրանք կարող են նաև ձեռք բերել որոշ տեղական ձուկ, ինչպիսիք են Բոմբիլը և Պոմֆրետը, Մումբայի շուկաներից Սասուն Դոկում և Քրոուֆորդի շուկայից: Այս սեզոնի ընթացքում մենք պետք է առավել զգույշ լինենք, սակայն, ասում է Սինգհը, երբեմն ձկնորսները սառեցված ձուկը սառեցնում են և փորձում վաճառել այն որպես թարմ:

Գյուղացիական ծովամթերքը սովորաբար տարբերակ չէ: Գյուղատնտեսական արտադրանքն ունի քիմիական համ և ցեխոտ հոտ, ասում է խոհարար Չակրավարտին: Նա պնդում է, որ ֆերմերները ձկներին կերակրում են հակաբիոտիկներով և հորմոններով, որպեսզի դրանք հասնեն ցանկալի չափի։

Մուսոնն այն եղանակն է, որտեղ, ավանդաբար, Կոլիի ձկնորսները կամավոր դադարեցնում են ձկնորսությունը՝ խրախուսելու ծովային կյանքը երիտասարդանալ: Խառնաշփոթ ծովերը նույնպես խանգարում են նավակներին շատ հեռու դուրս գալ կամ չափից շատ բռնել: Սակայն թարմ ձկների նկատմամբ մշտական ​​և աճող պահանջարկը և տեխնոլոգիայի բուլդոզային հզորությունը սպառել են Մումբայի ծովերի մեծ մասը: Թարմ, վայրի բռնված Սուրմային կտրելու հաճույքը կարող է գրեթե հիասքանչ փորձ լինել՝ աչք փակելով այն թունավոր նյութերի վրա, որոնք նա պետք է ընդունած լինի Մումբայի ափերից դուրս, իհարկե: Բայց պատրաստ եղեք գալիք տասնամյակների ընթացքում դրա անհետացմանը կամ, առնվազն, չափազանց բարձր գներին: